В общем, снимать балку, чтобы мучиться и выковырять эту втулку, а потом не отгибая вставить новую втулку, я бы не стал. Т.е. цена «не отгибания» края балки высока. При замене саленблоков (рычагов) купите сразу втулку, повторное использование старой маловероятно.

Я решился на самостоятельную замену саленблоков. Конечно проще было купить рычаг в сборе, но мы не ищем легких путей :-). В итоге старый саленблок я высверлил, внешнее кольцо распилил. Это оказался саамы простой способ вынимания старого сланблока в кустарных условиях. Возможно, если есть чем разогреть рычаг, то можно было бы и вынуть саленблок и так, да и новый на горячую вставить было проще. Новый саленблок вставлял методом холодной пресс посадки в тисках. Кувалдой вряд ли удастся его туда забить на холодную.

К слову сказать, что первый саленблок я поменял не снимая балки. Причина снятия балки, в том что, я обнаружил обломанный болт крепления тяги поперечной устойчивости – это была причина стуков в подвеске! Я уже к этому моменту отчаялся искать причину и начал методичную замену деталей подвески.



Снятие балки:

Инструмент. Полный набор торцевых и накидных ключей от 10 до 19, разрезной ключ на 17 (отвинчивать гайку на трубке ГУР), универсальный съемник (для рулевых тяг), молоток, три домкрата + подставки, труба в качестве удлинителя к ключам (170Н/м это вам не шутка:-)). Если вы собираетесь запрессовывать саленблок в рычаг понадобятся мощные тиски. Всё делается снизу, так что наличие ямы или подъемника крайне желательно.



Начинаем разбирать. Снять глушитель, как написано в книжке мне не удалось. Я не смог отвернуть два болта между приемной трубой и тем, что идет дальше назад. В итоге я отвинтил два болта с пружинками, два болта «опоры» приемной трубы и страховочный тросик. Трубу отодвинул в сторону.

Разбираемся с рулевым. Отвинчиваем рулевые наконечники и съемником сдергиваем их при помощи съемника. Данная операция у меня особых проблем не вызвала. Как написано в книжке отвинтил стабилизаторы тяги поперечной устойчивости.

Залезаем в салон и ослабляем болт рулевого карданчика.

Залезаем под машину и отвинчиваем болт рулевого карданчика.

Весь карданный механизм молотком сбиваем вверх. Разрезным ключом отворачиваем трубку высокого давления ГУР. Здесь у меня вышел прокол, я благополучно сорвал грани гайки, в итоге пришлось исхитряться без снятия оной трубы. Возвратный шланг отсоединяем обязательно. При снятии шлангов сразу позаботьтесь о том куда и как сливать жижу ГУР.



Не знаю нужно или нет, но я ослабил болты крепления продольной балки. Поддомкратил двигатель и коробку. Открутил 2 гайки и 2 болта крепления задней подушку двигателя. Отвинтил все болты крепления поперечной балки и рычагов. Тут по ходу обнаружился один хитрый болтик. Про который не написано в книжке – хомутик крепления трубки ГУР (см. фото – это вид со стороны левого колеса). Из-за него конструкция «балка+рейка+стабилизатор+рычаги» не опускалась вниз.

О-о-пс и вся эта конструкция соскользнула с продольной балки и упала на вас. Вес этой конструкции я оцениваю в 30-40 кг.

Отвинтил 4 болта крепления рулевой рейки. Рейку закинул обратно на продольную балку. Балку с рычагами извлекаем на «свет Божий».

Тонкости при сборке:

1. При засовывании обратно поперечной балки за продольную, нужно что-нибудь поставить в распор между продольной балкой и двигателем.

2. При натягивании рулевого карданчика его желательно смазать и возможно «растянуть». Я это делал так: начал завинчивать болт с обратной стороны, а в разрез засунул шайбу.

3. Метки на рулевом карданчике я не ставил. Я примерно сохранял прямолинейное направления руля и колес. Чтоб руль стоял прямо, я просто его потом его снял и поставил правильно, благо операция у меня уже была отработанна.